老張 - 2017德國自助行-010-Day5 耍寶老張~開錯路到紐倫堡－台北好爸爸的部落格

這次來德國前，老張我呢老早就規劃行程，每一個城市要去那些點早就找好，也很早就設定在導航裡，而且還有依照行程順序排列，今日的行程本來是規劃烏茲堡或紐倫堡擇一而去，昨日決定要去烏茲堡，於是開車時就訂好烏茲堡地點進行導航，上高速公路沒多久老婆就跟我講你確定是去烏茲堡嗎？我還很義正嚴詞的跟老婆講沒錯，老婆卻說：那為何我看到的路標都是紐倫堡及慕尼黑呢？這下子換我有點不太確定，急忙叫老婆拿起Google Maps確認一下行走的方向，果不其然真的開到紐倫堡去。原本到烏茲堡只要45分鐘60公里，到紐倫堡比較遠要70分鐘110公里，但我發現開錯時已經開了40公里了，當下大家討論了一會那就去紐倫堡吧。

德國的高速公路真的一直在修路！

大約上午11點左右我們來到紐倫堡外圍城牆，又是一個中古時期城堡，不過這裡看起來比羅騰堡現代化。

圓圓的塔樓就是舊城區的城牆內

紐倫堡是德國巴伐利亞邦中法蘭克尼亞行政區的中心城市，巴伐利亞邦的第二大城市，僅次於首府慕尼黑，世界著名大企業集團西門子就在這裡。紐倫堡是中世紀多位德意志皇帝誕生和居住的城市，有濃厚的歷史氣息，曾經是德意志的玩具製造中心，目前市內仍有別具特色的玩具博物館，而每年在此地所舉辦的紐倫堡國際玩具展也是玩具產業最重要的商展之一。德國著名童話作家E·T·A·霍夫曼的童話故事《胡桃鉗與老鼠王》就發生在聖誕夜的紐倫堡市政廳，這個故事後來被俄羅斯大作曲家柴科夫斯基譜寫成芭蕾舞劇《胡桃鉗》而名揚天下。紐倫堡有兩座姊妹城市：福爾特和愛爾朗根。從福爾特到紐倫堡的鐵路是德國歷史上第一段鐵路，就此掀開了德國工業化的篇章，成為德國工業化的起點。因此，德國鐵路的鐵路博物館設於紐倫堡，但2005年一場大火使博物館的館藏幾乎損失殆盡。歷史上，紐倫堡是「德意志民族神聖羅馬帝國」皇帝直轄的統治中心城市之一。使紐倫堡在納粹德國時代成為納粹黨一年一度的黨代會會址，紐倫堡在希特勒德國時代風光無限，並因此使該城淪為英美盟軍的重點轟炸對象，頗具中世紀古風的老城區就此夷為平地，雖戰後重建，亦不復當年風采。第三帝國著名的反猶太紐倫堡法案就是在此處出爐的，掀起了種族清洗的風浪。第二次世界大戰後的清算納粹戰犯罪行的紐倫堡審判是在此舉行的。在戰後，紐倫堡漸漸歸於平淡，回復到地區中心城市的角色。(資料來源維基百科)

遠遠地就看到紐倫堡舊城，居於山坡上，德國中古世紀的城堡大多在小山坡上，易守難攻。

看起來好像一家舊工廠，其實是博物館。

停好車來到了紐倫堡聖誕市集廣場，雖然現在是7月，沒有市集可逛，但廣場上還是滿滿的人潮。

紐倫堡聖母堂（Frauenkirche）是德國紐倫堡的一座羅馬天主教教堂，位於市中心大集市廣場的東側。聖母堂的所在地原是一座猶太會堂，在1349年黑死病爆發期間被摧毀。1352年到1362年，查理四世興建了這座磚砌哥德式建築，他希望將聖母堂用於帝國儀式，這體現在陽台與門廊，有神聖羅馬帝國的紋章。(維基百科)
聖母教堂是正面是山形牆造型，1509年在教堂上加上了鐘樓，每天正午十二時，鐘內的小人就會開始敲鼓、搖鈴、吹喇叭，七位選帝侯會依次走出鐘塔，向坐中央的德皇查理四是朝拜。這是為紀念這位皇帝於一三五六年頒布的金璽詔書，它讓國內三十七位諸侯有權參加國王選舉。

我們到的時候正好快12點，運氣真好可以看到鐘樓表演。本來要進去參觀，但因為裡面正在作禮拜，要我們半小時後再來。

照片中查理四世下標示著1509年，表示鐘塔建造時間。

廣場上另一個著名的地標"美泉"建於1389年到1396年。19m高的哥德式尖塔，看上去像教堂的塔頂，整個塔分成4層，共有40個石像，代表了14世紀神聖羅馬帝國的世界觀。最高一層是摩西和7位先知的形象。第二層是7位帝王繼承人和9位英雄。第三層是傳教士和拉丁教堂的神父。最底下一層是象徵哲學和自由藝術的具有諷刺意義的雕像。1857年，為了保護美泉，做了一圈護欄。不過，現在看到的美泉是1902年的複製品，真品在德國國家博物館中珍藏。

1902年，艾伯特‧雷泊德（Albert Leipold）重新修復並安裝了一個可以轉動的鐵環。這個鐵環後來成為著名的「許願環」。轉動整整一圈360度，許的願望就能實現。

我找到了一個鐵環就跟老婆講「許願環」的故事，不過這鐵環位置真的很高，老婆踮腳後還很難摸到，一直問我說"你確定是這個環嗎?"

老哥就輕輕鬆鬆地摸它並轉了一圈。

後來小妹子繞到另一邊，發現也有一個銅環而且還有人在摸，大叫是這個環才對啊!結果老張被全家人怒瞪，無地自容!

老婆這次的姿就比較好看一點。

兩棟房子間的走廊，在德國很常看到這種設計。

看鵝人噴泉 Gänsemännchenbrunnen (Gooseherd Fountain)應該也是大師的名作才會用鐡欄圍起來。

正在修建外牆的遊客中心，外牆上的壁畫很特別。

聖塞巴都堂旁雕著聖經的故事。

舊市政廳，門上的雕像這個角度看上去還滿好笑的，有點像侏儒。

在市政廳對面是聖塞巴都堂，是座中世紀教堂，是紐倫堡市區三大教堂中最古老的教堂，建於1230年代，一開始是建成羅馬式建築，後來才改建，大廳改為哥德式。15世紀時又建了雙塔。17世紀內部裝飾改為巴洛克式。同樣地也在二戰時被炮火摧毁，現在才重建好

老實講，德國人重建技術真的很利害，完全是看不出來是後來才重建。

哥德式的外牆，這麼傑出的建築物就這麼被炮火給摧毀了，真的很可惜。因為來德國看了不少教堂，所以就沒有進去參觀了。

杜勒雕像

杜勒廣場

最有活力的還是小妹子

杜勒的故居，現在是博物館

杜勒是德國最具代表性、文藝復興最偉大的畫家，出生於紐倫堡 16世紀時買下這棟位於凱薩堡旁的房子，直到過世為止都住在這裡，這棟白牆、木質骨架的建築物是紐倫堡中世紀典型的民宅建築。

另一角度拍杜勒的故居

朱爾根·戈茨（JürgenGoertz）的雕像 "The Rabbit"，就在皇帝堡Kaiserburg城門前方的小廣場（Tiergärtnerplatz）上，仔細看了下發現從兔子的爪子下面伸出來的一隻人類的腳，其他兔子努力想擠出牆來，這雕像肯定是個諷刺作品。

這裡是皇帝堡Kaiserburg西側的城門，大多數的人都是從東側進入。

南側的城牆，圖中的高塔可以上爬上去看整個紐倫堡。

老婆跟小孩子講這片牆其實是噴火龍變成化石的牆，結果小孩子們竟然相信!

皇帝堡。Kaiserburg
位於北邊山丘上的皇帝堡是紐倫堡的地標，中世紀神聖羅馬帝國的皇帝不會一直待在同一個地方，他們會一直在國家到處跑，所以有很多個皇宮(這也是德國境內有很多皇宮的原因)，紐倫堡的皇帝堡是中世紀神聖羅馬帝國最重要的皇宮之一，每一位神聖羅馬帝國皇帝都曾在這住過，與其說是皇宮，不如說是軍事城堡。早在1050年當時並不稱為皇帝堡，而是帝國教堂(Imperial Chapel)，是皇帝出巡時的休息處之一。後來的皇帝慢慢的將這裡增建，原本只有小小幾棟的教堂慢慢地變成了我們現在的城堡。

這裡是入口，來到這又碰到之前在班堡遇到的兩對大陸老夫婦(也是開車自助)，非常客氣有禮貌，說話也很溫和而有讀書人氣息，看起應該是教職人員，這兩對老夫婦完全顛覆了我印象中大陸大媽大伯大聲講話的印象。

這座高塔應該是來偵測用的。

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黑色雙頭鷹是這座城堡的象徵。

一進入大廳是騎士廳（Rittersaal），上面有會移動的紙片人偶，這是當年的各個帝侯前來紐倫堡進行選帝的儀式

從大廳的窗戶看出去，可以看整個舊城區。

老婆說要在這拍上一張照。

然後經由最裡面的門進入羅馬式的雙層教堂，在那時教堂是有分不同的座位區的，皇宮貴族坐在上層，平民百姓則是站在不會被皇宮貴族看到的教堂底層。

據說教堂裡拱廊中間的耶穌頭像會因為不同的位置而有不同的表情，在上層的皇族看到的是安詳微笑的上帝頭像，在下層的平民則因為角度的關係，看到的是耶穌是生氣的表情瞪下面的人，這樣是為了讓平民姓安安份份的做好自己的角色。

我沒有拍到拱廊中間的耶穌頭像，只好找網路上的圖片，從下面往上看感覺還蠻恐怖的。

然後來到皇帝廳（Kaisersaal），這裡介紹「神聖羅馬帝國」

1540年 Hans Baier 所作是德國最古老的城市地形模型

加冕禮所用的儀式器具

當時7個選帝侯的肖像石板雕刻，選帝侯是古日耳曼民族流傳下來的制度，任何人都可為國王的候選人，但只有貴族擁有投票權。後來國王候選人變成由特定人士擔任候選人，通常是各諸侯，候選人人數也固定成7位，分別是科隆、美因茨、特里爾大主教、萊茵-普法爾茨伯爵、薩克森-維騰堡公爵、布蘭登堡藩侯與波希米亞國王。這個制度直到神聖羅馬帝國被拿破崙下令廢除之後消失。