老張 - 2017德國自助行-031-Day14 男人的香水店-古龍水的發源地~~科隆(古龍)－台北好爸爸的部落格

今天一早從海德堡出發到科隆，255公里的車程要開上兩小時40分，在德國高速公路開這麼多天以來，除了第一天在高速公路的加油站上廁所外，其他都是在高速公路的小休息站使用免費的廁所，有時候廁所很乾淨有時候卻很髒，男生呢就無所謂啦，女生那就比較麻煩，有時還必須下交流道去找超市上廁所。

往科隆的這段路我開了快3小時，中間停了兩個休息站，因為這次租的車子做起來實在不太舒適，開車時整個肩膀及小腿都很酸痛，只好多停休息站來舒張筋骨

還沒到科隆舊城區，遠遠地就看到那座巨大的科隆教堂，周遭真的沒有比他還高的建築物。

車子停在科隆教堂地下的停車場，一出來旁邊就是科隆教堂，從側面看馬上就被震撼住。

繞到教堂的正面還必須往後退很遠，才能把教堂的正面拍入鏡，這座教堂的大，令人感到更大的震撼。雖然是德國第二大的哥德式教堂，但他卻比第一大的烏爾姆大教堂，更令人讚嘆。

科隆大教堂是世界第三高的教堂，也是世界上第三大的哥德式教堂，前兩大分別是西班牙的塞維亞大教堂和義大利的米蘭大教堂，今天來到這裡座科隆大教堂，老張算是收集到世界上前三大的哥德式教堂了，厲害吧！老實說，塞維亞大教堂是16年前去參觀，還真的沒什麼印象，反倒是四年前去過的米蘭大教堂還比較有印象。就在老張跟老婆說明這些教堂的排名是時，老婆驕傲地說兩個月前她才爬上米蘭大教堂的鐘塔上呢！（抖眼鏡ing)

還好我帶的自拍棒有腳架可以立在地上拍照，不然還真沒辦法在科隆大教堂前拍張這張全家福。

老實講，老張還真不會拍這種飛躍的鏡頭，應該要蹲得非常低從下往上拍才對。

從這角度看起來感覺好像是兩座烏爾姆教堂合併起來似的。

教堂前的水池，找了老半天也找不到它的介紹。

整個教堂外牆幾乎全是雕刻像組成，幾何圖形的構圖加上精美的雕刻像，這在在哪裡老張認為，這是一座巨大的藝術品，光是觀賞教堂的外牆就可以花上一天。

雖說教堂外面處處烏黑，不清洗是為了讓人們砌築戰爭帶來的毁壞，但是老張還是看到有幾片的外牆清洗的乾乾淨淨，這到底為何？

其實二戰時英美聯合空軍轟炸德國時，雖然科隆老城被毀掉90％，但德國天主教透過羅馬教廷關說讓盟軍儘量不要炸到科隆大教堂，保留這座藝術品，不過卻也中了盟軍十多枚炸彈。照理說外牆也不應該這麼黑才對啊！原來是環境要的影響，戰後的德國全力拼工業，增加對環境的迫害、酸雨空氣，這些也都正侵蝕教堂的每一塊斑駁石頭，還有鴿子高酸性糞便的關係，酸上加酸，所以才會這麼黑啊！

教堂正面大門上及兩側側門均有不少雕像，每一塊都是精細的雕像，這只能說「藝術啊」！

科隆大教堂是東西向,這是西門的入口，這裡雕刻的應是一些聖徒像,稱之為聖人門，不幸的是，這個門戶在第二次世界大戰期間受到了破壞，但現在已修復了大半，但還是有部分待修復。

這麼複雜的外觀，我想只有西班牙巴塞隆納的聖家堂可以比擬，老張心想這教堂至少要蓋上個3、500年才行吧！果不其然，上網一查，還真蓋了六百多年才完工呢。

西面左側門
本來就知道這教堂很大，但一看到西面的這個主門還是被它的大給嚇到，大教堂總共有12扇門，不知是否引用啓世錄21:12 中所寫有十二個門，門口有十二位天使，還是引用耶穌基督的12個門徒。中心門（主要門戶）寬9.3米，其門拱高度超過28米。中心門戶的主題是耶穌基督誔生時的事蹟，正中間的人物是聖母瑪麗亞。左邊是聖人門，向世界各國人民展示了上帝的兒子的出現。右邊是聖彼得門戶，它強調了他的使徒們傳播基督的教訓。

聖彼得門戶
聖彼得門戶是大教堂十二個門戶中唯一一個在中世紀至少部分建成的門戶。一個著名的雕刻家，在1370年至1380年之間雕刻了這些人物。青銅門的兩側都立著大型的門框，其中五個是原件:(從內部開始往外）彼得，安德魯和詹姆斯在左側的門，保羅和約翰右側的門。由於原始雕像的狀況很差，在1972年至1980年期間，它們被移除，並由複製品來替代。

一進教堂內部，看到這麼高的天花板，老張心中那股懼高心情油然而生，只見每一個人都跟老張一樣拿起手機猛拍。老實說，我也不知道這樣拍有何義意，人家拍老張就跟著拍，十足觀光客。

教堂裡常見的彩繪玻璃，這在科隆大教堂也一樣，也許這是德國最大的教堂，這兒的彩繪玻璃自然也放大了許多，色彩也更加鮮豔許多。

彩繪玻璃窗上使用的顏色也有其含意，“金色”→人類共有一個天堂，象徵光明和永恆

“紅色”→愛、“藍色”→信仰、“綠色”→希望和未來。

這片彩繪玻璃

The Adoration window, 1846

這場景結合了與基督誕生有關的兩個事件，即牧羊人的崇拜和麥琪的崇拜。上面的場景代表了報喜。上面的圖像顯示了亞當和夏娃，聖經的祖先和基督的祖先，中間的圖像描述著東方三博士來到耶穌誕生地方找尋聖嬰，和聖母瑪利亞（瑪麗亞Immaculata）。窗戶下方描繪了Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel的四位先知預言救主。是由巴伐利亞國王路德維希一世（1846年）捐贈，其捐贈銘文可以在主場景的下角看到。

整個科隆大教堂共有10000多平方公尺的彩繪玻璃，這些玻璃全都用燒的而不是畫作，色彩特別鮮豔而不褪色。

The Lamentation window

主要場景顯示了基督死時的悲傷，屍體靠在母親的膝蓋上。最上面是描述基督對門徒最後的晚餐。兩個較小的場景顯示了與復活的基督的相遇及基督顯現給抹大拉、馬利亞（左）和使徒聖托馬斯（右）。窗戶的下半部分描繪了四位傳福音的人馬太福音，馬可福音，路加福音和約翰福音，也是由巴伐利亞國王路德維希一世（1846年）捐贈。

怎麼遠遠看起來有點像～～符！

The Pentecost window, 1848

五旬節之窗，1848年
中央的場景描述了五旬節(聖神降臨日)那天聖靈的降臨，這個節日是教會成立之日。這就解釋了上面的情景，彼得看到了天國的鑰匙。主場景中的人物形象體現了堅韌，正義，智慧和節制四大基本美德。窗口的下半部分描繪了四位拉丁教父聖安布羅斯，聖格雷戈里，圣杰羅姆和聖奧古斯丁，一樣是由巴伐利亞國王路德維希一世（1846年）捐贈。

這風琴高又大，演奏起來一定氣勢磅礡。

教堂雖然開放參觀，但是一般的教室士典禮仍然是照常舉行，來到德國參觀這麼多的教堂，這種情況也蠻常見到，遊客們大多安靜的坐在旁邊觀看。

從這下去應該就是歷代主教的墓地吧!只有參加教堂的導覽才能進去看。

St Agilulfus祭壇，1520

St Agilulfus聖壇大約在1520年左右雕刻完成, 可能是在1817年搬到了大教堂，中間是座神神殿，兩側是四個主教圖，最下面是基督受難的四個場景。

傳說中三位博士的名字是Caspar, Melchior和Balthasar，他們看見東方的天空上出現一顆大星星，似乎知道是神蹟顯現。於是帶著黃金、乳香、沒藥在星星的指引下來到伯利恆耶穌出生的地方前來參拜。所以聖經上常看到“東方三博士”、“東方三賢士”或“東方三國王”等說法。這裡面便是放置他們的聖骨(所以真有其三人的意思)。

老實講，原本科隆大教堂不在這次德國行的景點之一，所以老張事前也沒對這科隆大教堂多作研究，事實上這次很多景點老張也是回國後再上網一一補充查詢才知道這些景點的詳細資料，所以像科隆大教堂以「三王聖龕」（存放東方三博士的遺骨）為名，但老張完全不知道這緣故，自然也不會特意去拍「三王聖龕」，回國才發現竟然錯過這重要的聖龕，真是不及格啊! 所以說自由行有好也有壞，跟團時有導遊為遊客仔細介紹，自由行就完全走馬看花，人家看門道，我們就看熱鬧。

事後找遍了所有拍照的相片中看是否可以找到有拍到「三王聖龕」的照片，只找到下面這一張，就在正中央金黃色那一小區域，事後再上網找了張比較詳細的圖片。老婆很不諒解老張這麼不盡責，日後如何當導遊?對此老張則有另一翻見解，正因為這樣，下次再去時才會特別注意啊!

三王聖龕-1.jpg

St Ursula 聖烏蘇拉，十六世紀初
聖烏蘇拉的雕刻是1893年由法蘭克福市的神父恩斯特·弗朗茨·奧古斯特·明澤伯格（Ernst Franz AugustMünzenberger）捐給到科隆大教堂。站在手中戴著盾牌的天使上方，穿著十六世紀初期服裝。她左手拿著一支箭，象徵著她在科隆的殉難在她的斗篷保護著一群少女。
據傳說，聖烏蘇拉是一個生活在三世紀的英國公主。她從小就把自己的貞潔獻給上帝。一個異教國王的兒子阿瑟里烏斯想要把烏蘇拉當作自己的妻子，並說如果拒絕他，就會發動戰爭。烏蘇拉請求阿瑟里烏斯給他三年的時間。三年過去了，烏蘇拉從英國出發，但遇到狂風而改到了科隆。在那裡烏蘇拉遇到了一個天使，並指示她去羅馬朝聖。她和她的同伴們乘船到萊茵河巴塞爾，從那裡徒步到羅馬朝聖。但在他們的回程中，烏蘇拉和她的同伴被當時攻擊科隆的匈奴人捉住了。因為匈奴國王被她的美麗所吸引，並要取他為妻，當她拒絕匈奴國王時，匈奴國王用箭射殺了她。

The Magi window 賢士之窗,1508

在賢士之窗的最下面兩排中可以看到共有16件武銘誌。這些都是捐贈家徽。上面是聖人及主教窗戶是由科隆大主教赫爾曼赫塞（1480-1508）捐贈的。

The Nativity of Christ window 基督誕生之窗，1507年
中央的場景顯示了瑪麗和約瑟之子基督。他被天使和牧羊人所崇拜。左邊的面板顯示摩西站在燃燒著的灌木叢前。窗戶下半部的所有聖人都以某種方式與科隆聯繫在一起。在最下是這座城市的宏偉徽章，其兩旁分別是城市的創始人阿格里帕（Agrippa）和科隆古代的傳奇英雄Marsilius。他們上面四個城市的守護聖人：聖喬治，聖莫里斯，聖Gereon和聖Albinus。這個窗戶是在1507年由科隆市議會捐贈的。

聖彼得和教皇的窗戶，1509年
在觀賞這座彩繪玻璃時我發現一個很特別的人物，就在中間偏左有位著藍色袍以倒十字架的方式呈現著，回來查了許久應該是是耶穌大弟子魚夫聖保羅的故事。當年保羅要被釘在十字架的時後，自認不配與耶酥相同而要求倒著受死。

很明顯地，這裡應該也受到炮火的摧殘。

這個門把蠻有趣的，又是動物造型又是人頭，回去弄一個來裝在門上面不知道會不會被偷。

所以我說這整座教堂就是一個雕刻藝術，連旁邊的牆壁都雕刻的這麼精細。

看得出來小妹子真的對這些歷史古蹟沒興趣，對3C產品比較有興趣，整個行程幾乎都是把手機及ipad拿在手上，非得把它玩到沒電才肯罷休。大家有沒有注意到小妹子並沒有被背背包啊，因為他已經習慣東西用完了就丟給爸爸媽媽啦，雙手空空遊玩啊！

二次世界大戰，科隆被聯軍密集轟炸，雖然聯軍的飛機已經盡量避開轟炸到科隆大教堂，但教堂還是受到不小的毁損，不過至少教堂的兩座高塔還好完好保留者。教堂旁邊紀念堂留著許多當時二戰過後科隆市的戰後景象，真的可說是慘烈啊！整座Hohenzollernbrücke(霍亨索倫橋)都被炸垮了。

外牆上那些比較白的石塊應該都是後來整修上去的，

哥德式的教堂外常見這種延伸出去人身造型的排水柱，仔細一看它旁邊的人頭雕像，真有幾分恐怖呢。

北部的外觀
北部的建築始於十四世紀。東側（左側）門戶兩側的門框達到約五米的高度。建於1843年至1855年間，到1900年，由於門戶的砂岩風化已經相當嚴重。第二次世界大戰的危害加劇了這種情況。在1962年到1982年之間，立面大部分改採用倫多夫玄武岩熔岩進行了修復。儘管在這個修復過程中，原本外觀還是被忠實地呈現，但是藝術家們可以自由地選擇左側部分的雕塑自己作品風格。右側的雕像才是原本的複複製品。

仔細一看，這些雕刻的都是人像呢，看起來就像很多人爬在門上，其實有點陰森感。

整個科隆大教堂東西南北各有三座門，總共12 座入口門，每一扇門都有著聖賢人或主教的雕像，若非對這些宗教人物頗有研究的人，就只能像老張一樣，東看西看了。

這些掉落下來的雕像應該等著被重新整修上去，看來科隆大教堂還有得修上好些年了。

聖馬丁教堂

科隆市政府曾下過令，在舊城區的建築物都不能比科隆大教堂還高，所以還沒進科隆舊城區時,遠遠地就可以看到科隆大教堂，但在它旁邊還有一座聖馬丁教堂，幾乎也快跟科隆大教堂一樣高了。

威廉二世雕像

在霍亨索倫橋橋頭橋有座雕像，是繪威廉二世（1859 - 1941）的騎馬雕像。威廉二世是普魯士國王，也是德國最後一位皇帝，在位期間從1888年直到1918年德國革命。他父親的凱撒弗里德里希三世騎馬雕像也在橋的另一邊。

在大教堂後面有一座鐵橋，看來是每個到科隆大教堂的人都會去的地方。沒錯！你沒看錯！在德國只要有鐵橋的地方就會有愛心的鎖，這好像是一個不成文的定律，來德國這麼多天只要看到鐵橋就一定會有愛心鎖，怎麼感覺德國人比法國人還浪漫。

這片鎖實在太多了，簡值是一道牆了。

一般來講只要是景點，就會有很多街頭藝人，這點在法國在義大利旅遊時都會看到許多的街頭藝人，而這趟德國之行，說實在的，在很多熱門的景點裡，還真看不到街頭藝人，今天在這裡終於看到一位街頭藝人，感到德國不流行這種街頭藝人的表演嗎？

這些鎖有新有舊，每一個都代表著某個人的心意，老張已經過了那種談情說愛的年紀了，而兩個小朋友還小還不懂得看這門道，只能講願有情人終成眷屬，而已成眷屬的人呢，希望他們記得回來這一片牆，找到他們當時的約定。

橋下的河道旁就是搭船遊萊茵河之處，遊河，在整個歐洲真是一種全民運動啊，說實在，老張不太喜歡遊河，無法要停就停要走就走，跟著船走除了看到在岸上無法看到的景色外，就沒什特別了。

往回走時又看到那位街頭藝人吹著喇叭，這讓我想到在德勒斯登遇到的那一家子街頭藝人演奏著各式各樣的樂器，人家說維也納是音樂之都，看來德國到處是音樂之城啊！

從鐵橋往科隆大教堂的方向看，雖然也可以看到科隆大教堂的全貌，但是伴隨更多的天線，只能說這樣的景色真的有點些許遺憾。

科隆大教堂獅子雕像喷泉

從科隆大教堂左前方的那條街道走進去這是整個科隆舊城區最熱鬧的一條街，老張看到一家麵包店前面排了一條長長的人龍，連看都沒看就跟著排了，後來才發現這家店每天都會有特賣的時間，賣得正是小妹子手上的麵包。一個0.5歐元算是蠻便宜，難怪這麼多人要買，吃起來的口感就像台灣的雙胞胎麵包一樣。

逛了一陣子，老婆一直說在德國的黑森林大道上都沒有吃過德國著名的黑森林蛋糕，正好經過一家咖啡廳，老婆說一定要點這有名的黑森林蛋糕。並不是這家店特別有名，而是只要吃到黑森林蛋糕，老婆就滿足了，蛋糕上的奶油真的非常好吃。

滿足感完全呈現在臉上啊!

古龍水 Eau de Cologne ，法文意思｢Kölnisch Wasser 科隆之水｣，其實最早的古龍水是由一位義大利人Johann Maria Farina 於18 世紀初在科隆製造，命名為「Kölnisch Wasser 科隆之水」，後來科隆遭受拿破崙軍隊占領，為方便管理，將所有街道上的房子都被標上號碼，這裡的門牌就編成4711，而在拿破崙軍隊占領期間，拿破崙士兵們非常喜愛，經常買回法國送給妻子及愛人，因而出名。
之後這家店就命名 4711香水。

來科隆最主要的目的之一就是拜訪471香水總店，雖然在科隆大教堂旁邊就有一家他的分店，但是還是總店比較大而且有一些文物可以參觀。一開始照著導航走，已經靠近總店了但還是看不到4711的招牌，心想會不會是走錯路了，但是經過再三比對之後發現就是這裡，原來他的外牆正在整修。天哪！之前去參觀過許多教堂時老遇到正在整修而無法進去參觀，心想德國在維護古蹟這方面不餘遺力，遇到這種白跑一趟也就算了，想不到連這種香水總店也讓老張白跑一趟，真是晴天霹靂呀。

正在整修的大門口標示著4711暫時的店方位所在，還好離這不遠，無奈之餘還是得去拜訪，不然這一趟這麼遠來到這裡，不去參觀古龍水的發源地怎麼行呢。

進到店裡門口擺著4711總店的卡片，雖然沒有辦法拍到真正的總店，拍卡片也好。

這個櫃子裡面展示著當年發明古龍水的品質，只可惜這家店太小了沒辦法展示所有的古龍水歷史。

這幅畫就是當年法國軍隊佔領科隆時在這家店門口標示的號碼。

這古龍水的瓶子裡已經100多年都沒有改變它的外型。

雖然老張不喜歡擦香水，但是來到古龍水的發源地，也不免俗買一罐古龍水回家做紀念。

當然嘍！小妹子遇到這難得的機會，還不抓緊時機趁火打劫一番啦。

結束科隆之行後，本來是要前往波恩，但老婆不知從哪裡找到勃肯鞋的公司就在這附近，直說一定要去參觀並買幾雙勃肯鞋，查了地圖之後就跟老婆講正好在路線上，而且也不遠，就中途臨時繞去勃肯鞋工廠。一開始下交流道之後，發現都是一些民房，還以為走錯路了，沒多久就真的看到勃肯鞋的工廠及outlet了，此時最高興的就是小妹及老婆了，老哥並不感到興奮，因為他喜歡的是球鞋而不是這種涼鞋。